Главная / Статьи / Канализация, очистка стоков / |
Главное о канализации
Хорошо работающая канализация находится в согласии с законами природы, основной из которых - сила тяжести. Воду нельзя заставить течь в гору, а воздух - опускаться к земле. Гармония комфорта поверяется алгеброй физических констант. Поэтому к устройству канализации совсем иной подход, нежели к отоплению, например, или водопроводу. Суть его в том, что одновременно должен быть продуман и решён весь естественный цикл сбора и утилизации отходов. А это сразу две взаимосвязанные сети: внутренняя система и выпуск стоков в уличный колодец. Канализация - как минное поле, где каждая ошибка чревата "взрывом".
Содержание:
1. Главный принцип разводки по дому
2. Подключение унитаза
3. Выбор и способ подключения мойки
4. Установка сололифта
5. Уклон канализации
6. Фановый стояк
7. Как победить шум в трубах
8. Выбор труб для канализации
9. Обогрев канализационных труб мелкого заложения
10. Заделка стыков канализационных труб
11. Наружная сеть
Главный принцип разводки по дому
Задача системы канализации - поддерживать баланс водопотребления и водоотведения. То есть без проблем принимать и возвращать в природу всю жидкость, протекающую по предназначенным для нее трубам - питьевую, техническую, отработанные стоки... Внутренняя сеть индивидуального дома включает в себя сантехприборы, сифоны, выпуски, магистральные участки и стояки. Всё это принимает стоки от ванной, туалета, кухни, измельчителя отходов, жироуловителя и других устройств с отдельным выпуском. Чем ближе друг к другу "мокрые" помещения, тем компактнее система, тем проще и логичнее горизонтальная разводка канализации. Группе потребителей соответствует свой канализационный стояк.
В больших коттеджах, где несколько санузлов, кухня, тёплый гараж с возможностью мойки машины, может быть несколько вертикальных стояков. Они или объединяются на кровле фановой трубой, или имеют собственные вакуумные клапаны - аэраторы.
Канализационный выпуск, как правило, один. Из него стоки уходят либо в городскую канализацию, либо в местный септик (с фильтрационным колодцем или полем фильтрации), либо к автономной станции глубокой очистки.
Перед началом монтажа определяют места расположения сантехприборов, стояков, вычисляют уклоны к нижней точке, выпуску из здания, где сойдутся все стоки. То есть сначала канализация "решается" и только затем строится. Монтаж ведут от выпуска и дальше вверх по уклону к приборам.
Диаметр труб для отвода стоков от ванной, кухонной мойки и стиральной машины - 40 и 50 мм. От санузла должна отходить труба диаметром 100 мм. То же самое - от трапов. Желательно, чтобы длина этих участков не превышала одного метра. Во избежание засоров все повороты, как горизонтальные, так и вертикальные, выполняют коленами под 45 и 135 градусов. Тройники также должны быть косыми. После каждого поворота горизонтальной трубы устанавливают прочистку.
Диаметр стояка принимается не меньше 100 мм. Располагается он, как правило, в туалете. Трубы могут быть проложены открыто вдоль стен или скрыты в нишах и штрабах. Общий принцип - чем ближе к выпуску, тем больше диаметр трубы. Не наоборот! В плане следует избегать острых углов по направлению движения стоков, а по высотным отметкам - контруклонов.
На сборном горизонтальном участке, диаметр которого также не менее 100 мм, устанавливают упоры под раструбы для выдержки уклона. Вертикальную трубу, идущую от сборной магистрали к выпуску, соединяют с горизонтальной разводкой косым тройником и коленом под 45 градусов, а в полу первого этажа по оси опуска делают лючок на тройнике для прочистки. Если в доме два или больше этажей, на каждом устанавливают ревизию для прочистки стояка.
Унитаз
Исполнения этого сантехприбора могут различаться по форме чаши, конструкции смывного бачка, компоновке, дизайну, материалу. В увязке с общей канализационной сетью дома важен способ подключения - косой или прямой выпуск. В СССР с 1960 года производились унитазы только с косым выпуском. Их делают до сих пор. При желании такой унитаз можно установить там, где ранее предполагался выпуск прямой. Делается это с помощью гофры-переходника, на качество которой необходимо обратить особое внимание. Волшебная гофра (сантехники называют её "баян") делает возможным подключение унитаза к магистрали из любых, даже самых неудобных положений.
"Отечественный" косой выпуск давно потеснила на рынке импортная сантехника, практически вся с прямыми выпусками. Поначалу такие унитазы также устанавливались только на косые отводы через гофру, позже канализационные сети стали специально проектировать под прямой выпуск. Такое подключение даёт возможность полностью спрятать канализационные трубы в стене или полу. В противном случае скрыть раструб, к которому подключается унитаз, нельзя.
Вертикальный выпуск позволяет подключить унитаз в тесном помещении сразу к магистрали или, наоборот, установить с большим отступом от стены (при условии, что в этом месте под полом находится канализационный лежак). Горизонтальный допускает установку унитаза вплотную к стене. Общее уточнение для всех типов подключения - делать это следует через резиновую манжету, иначе нет гарантии, что запах не попадет в помещение.
Другой важный "технологический" момент при выборе унитаза - кривизна внутренней поверхности чаши, способствующая равномерному смыву и гашению брызг. Принцип эргономичной формы чаши получил название "система антивсплеск". Устройство плавного закрытия - микролифт, как своеобразный "дверной доводчик", увеличивает срок эксплуатации унитаза. Его можно приобрести сразу в комплекте или установить позже. Есть настолько "умные" системы, что не только плавно опускают крышку, но и медленно поднимают её, когда кто-то приближается к унитазу. Вопрос лишь в цене.
Мойка
Способ подключения всех моек в принципе одинаков - это колбовый сифон и гофротруба. Нюанс может быть только в наличии или отсутствии перелива. Материал, из которого изготовлена мойка, должен быть устойчив к механическому воздействию, бытовой химии и выдерживать контакт с горячей водой и посудой "только с плиты".
Вариантов по большому счёту всего три, зато внутри их огромное разнообразие. Первый и самый распространённый - это пищевая нержавейка. Хромоникелевая сталь не корродирует, выдерживает без повреждений крутой кипяток и раскалённые чугунные сковородки. Если тарелка или чашка выскользнет из рук, то в металлической мойке у нее больше шансов "остаться в живых", чем в керамической или композитной.
Однако большое значение имеет толщина стального листа. Чтобы подавить шум, с которым вода обрушивается на дешёвые тонколистовые мойки, производители кладут под чашу слой мягкого звукопоглощающего материала. Тем не менее тонкий лист всё равно подвержен коррозии и легко гнется при ударах. Более качественные мойки из толстого стального листа не создают такого шума при "водопаде". Им звукоизоляция не требуется. Они дороже, но долговечнее.
Проверить, насколько качественно сделана мойка из нержавейки, можно магнитом. Он должен легко, с равномерным усилием скользить по поверхности. К недостаткам нержавеющей стали относится-восприимчивость к отбеливателям и растворителям, они оставляют тёмные пятна, "разъедают" поверхность. Особенно это заметно на полированной стали.
Стальные мойки бывают сварными и штампованными. У сварных самое ответственное место - шов. Он должен быть надёжным и незаметным. Сварные мойки дороже, зато допускают любую форму, дизайн и глубину, тогда как глубина штампованных не превышает 15 см. Керамические мойки выполняются из огнеупорной глины или каолина. Они массивные, но при этом хрупкие. Тяжёлые предметы при падении могут оставлять на них сколы. Мойки из искусственного камня - композит гранитной крошки с акриловыми смолами и красителями. На испытаниях этот материал выдерживает падение стального диска массой 800 г.
По способу подключения сливных коммуникаций эти мойки ничем не отличаются от стальных или, например, стилизованных под старину, выполненных из латуни или бронзы. В мойке из гранитной крошки всегда есть ослабленные литые пробки под установку, которые выбиваются при монтаже. Эти пробки бывают предварительно размечены цветным кругом на лицевой поверхности. При необходимости алмазной коронкой сверлят дополнительные отверстия. Недостаток у этих моек один - высокая цена.
Сололифт
Как правило, бытовые стоки отводятся от сантехприборов самотёком. Собираются в канализационный выпуск и по трубам в земле сбрасываются в колодец (септик). Но бывают дома с глубокими подвалами, пол которых на одном уровне или ниже отметок заложения наружной канализации. И в таком, подвале - умывальник, унитаз или раковина. В других домах по условиям планировки невозможно выполнить уклон канализационных труб в сторону выпуска.
Что делать? Можно выйти из положения, установив компактное устройство перекачки, так называемый сололифт. Это домашняя насосная станция. Различные модификации позволяют обслуживать от одной до пяти точек водоотведения. Например, есть небольшой сололифт на одну посудомоечную машину, а есть более мощное устройство для целой группы потребителей - можно подключить сразу унитаз, раковину, стиральную машину, ванну, душевую кабину.
Принцип действия сололифта таков. Через всасывающий патрубок сточные воды попадают в резервуар с режущими лопастями, которые измельчают бытовые отходы до размеров, пригодных к перекачке под давлением по трубам относительно небольшого диаметра. Когда резервуар заполняется до верхней отметки, контролируемой датчиком, включается насос и содержимое выталкивается в напорный трубопровод. Мощность насоса выбирают с таким расчётом, чтобы стоки могли достичь самотечного участка.
Сололифт монтируют на стену, на пол за унитазом, под мойкой, встраивают в кухонные шкафы. Электропитание - однофазное, подключение к сети через розетку класса защиты IP44. Насос работает практически бесшумно.
Уклоны
Уклон канализации - это разница по высоте между двумя точками трубы, отстоящими друг от друга на метр. Измеряется уклон - внимание! - не в процентах, а в промилле, то есть в тысячных долях. Есть сложные формулы, таблицы и номограммы для определения уклона. Но есть базовые величины - минимальный и максимальный уклоны. Какими они должны быть, определяют два СНиПа - "Внутренний водопровод и канализация зданий" и "Канализация. Наружные сети и сооружения".
Чем меньше диаметр трубы, тем уклон принимается больше, и наоборот. Внутри зданий трубопроводы диаметром до 50 мм прокладывают с уклоном 0,03 (3 см на метр). Это, например, выпуски от раковины или мойки. На выпусках от унитаза и сборных участках диаметром 90 и 110 мм уклон должен быть не менее 0,02.
Для наружных сетей диаметром 150 мм принимают уклон 0,008. Если труба диаметром 200 мм, то минимальный уклон составляет 0,007. Все эти цифры не значат, что уклон должен быть только такой. Например, уклон наружной канализации при расчёте может оказаться больше. Он зависит от глубины фундамента, рельефа местности, глубины колодцев, уровня промерзания грунта, материала труб и других причин.
Канализация очищает сама себя, когда скорость движения стоков составляет 0,7 метра в секунду, а жидкость заполняет примерно треть диаметра трубы. В частном доме с относительно небольшим объёмом стоков очень редко труба заполняется более чем на треть. В этих условиях отклонения опасны в обе стороны - недостаточный уклон приведёт к низкой скорости воды, застаиванию, образованию ила. При избыточном уклоне вода не сможет транспортировать бытовой мусор, возникнет засор.
Чтобы "ручеёк" стока не застаивался, не превращался со временем в ил, уклон нужно делать чуть больше. Например, 0,02 для трубы диаметром 110 мм и 0,03 для 150-миллиметровой. Залог многолетней работы самотёчной канализации без засоров - в соблюдении строителями и проектировщиками элементарных законов физики. Сила тяжести - настоящий "двигатель" канализации. Поэтому максимальный уклон тоже нормируется. Он не может превышать 0,15 - то есть 15 см на метр.
Казалось бы, чем больше уклон, тем быстрее опорожняются трубы. Но вода должна увлекать за собой крупные фракции отходов. А на крутых участках, как уже говорилось, она стечёт, оставив слои ила, и труба засорится. При уклоне больше 0,15 твёрдые частицы действуют на внутренние стенки труб как абразив. Шероховатость увеличивается, срок службы труб сокращается.
Чтобы обеспечить требуемый уклон внутри здания, канализационные лежаки перед заливкой бетонной стяжки закрепляют хомутами по уровню. Нельзя крепить хомутами концы труб, входящие в раструбы. При монтаже наружной сети канализации грунт под местами стыков уплотняют или даже укрепляют цементной стяжкой, а сам уклон делают чуть больше минимального, чтобы компенсировать возможное проседание грунта.
Фановый стояк
Чтобы запах из канализации не проникал в помещение, все сантехприборы подключают через гидрозатвор. "Ваттер клозет" ("водяной замок") - когда-то это выражение считалось приличной заменой словам "уборная", "туалет". Это сифон - крутое вертикальное "колено" трубы. В нём должна стоять вода. Но в некоторых случаях гидрозатвор "срывается". Представьте пустой вертикальный стояк. Давление внутри него равняется наружному. Но в унитазе спускают воду, и за счёт быстрого движения жидкости давление в стояке возрастает, а затем резко падает. При этом создаётся внутреннее разрежение, и воздух увлекает за собой воду из гидрозатворов.
Больше всего подвержены срыву гидрозатворы с малым количеством воды - ванны, душевые, трапы. Чтобы предотвратить срыв и дать воздуху зайти в трубу для компенсации разрежения, канализационный стояк поднимают выше крыши. Эта часть вертикальной трубы называется вентиляционным или фановым стояком.
Деталь выхода трубы на кровлю - ответственное место с риском протечек при некачественном монтаже. Бывает, что этот риск перевешивает, и от вентиляционного стояка отказываются вообще. Например, если сложная кровля. Или когда делают перепланировку санузла и нет возможности подключиться к существующей фановой трубе. В этом случае всё равно устанавливается вентиляционная труба. Располагается она, как правило, рядом с унитазом. Труба короткая - высотой не более метра над магистралью. А на ней - вакуумный клапан.
Другое его название - аэратор. Или просто "грибок". Устройство клапана простое. Когда давление в стояке падает, шторка приоткрывает впускное отверстие. Чистый воздух попадает внутрь стояка. Как только давление уравновешено, шторка запирает отверстие, не давая запаху проникнуть в дом. Существуют как отечественные клапаны простого "дизайна" стоимостью от 150 рублей, так и импортные от полутора тысяч. Разницы в их работе нет никакой. Общий вакуумный клапан системы канализации устойчиво работает в зданиях до трёх этажей. Можно также устанавливать местные аэраторы диаметром 50 мм на сантехприборы с большим расходом стоков.
В любом случае, с клапаном или без, но фановые части канализационных стояков нельзя объединять с воздуховодами или дымоходами. У двух-трёх канализационных стояков может быть общий вытяжной участок диаметром не меньше стояка. Минимальный диаметр фановой трубы - 100 мм для чугуна и 110 мм для пластика. По нормам они не могут располагаться ближе четырёх метров от окон.
Как победить шум в трубах
Если есть тёплый подвал, то разводку канализации лучше вынести туда. Она будет доступна для обслуживания и ремонта, а перекрытие послужит звукоизоляцией. Шум может возникать при завышенном уклоне, когда вода слишком быстро перемещается по трубам. Поэтому важно правильно определить уклоны и скорость движения стоков.
При проходе через перекрытия нужно устанавливать гильзы из сшитого полиэтилена. Другой вариант - использовать так называемые бесшумные многослойные трубы из минерализованного полипропилена (они белого цвета) или просто трубы с толстыми стенками. Хотя и те и другие намного дороже. Трубы из полиэтилена также эффективно гасят звук за счёт более толстых стенок и мягкого материала.
Если позволяет место, трубы можно зашить в короб, заполненный лёгким шумопоглощающим материалом. При этом следует помнить, что грызуны и насекомые очень любят такие "уютные места". Теплоизоляционные скорлупы для стальных труб тоже вполне подойдут, они отлично гасят звук. А изолировать нужно не только стояки, но и горизонтальные трубы.
Выбор труб для канализации
Сегодня используется два вида канализационных труб - пластиковые и чугунные. В свою очередь, пластиковые трубы делятся на изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ) и полипропилена (ПП). Трубы ПВХ бывают "серые" для внутридомовой разводки и "рыжие" для наружных сетей. Полипропиленовые трубы применяются только внутри зданий.
Трубы ВЧШГ - высокопрочные, чугунные, с шаровым графитом, конечно, имеют массу достоинств: служат сто лет, раструбы легко зачеканить, линейная прочность огромна, из них можно выкладывать магистрали большой длины. Но какие же они тяжёлые! Со временем чугун изнутри корродирует, появляются каверны, шероховатость внутренних стенок увеличивается, на них скапливается ил, осадок, проходное отверстие трубы уменьшается. Поэтому чугунные трубы постепенно сдают позиции. Во внутренней разводке они уже почти уступили пластиковым трубопроводам и фитингам.
У пластика свои достоинства. Он лёгкий (метр трубы "сотки" весит всего полтора килограмма), инертен к растворителям, кислотам, щелочам. Кольцевая жёсткость труб позволяет укладывать их в землю на глубину до 16 м. Низкая шероховатость внутренних стенок препятствует образованию осадка.
Для внутренней разводки рекомендуются "серые" трубы ПВХ или ПП с толщиной стенки не менее 1,8 мм. Естественно, трубы безнапорные. Для наружной канализации используют "рыжие" трубы ПВХ диаметром 100 и 150 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Оранжевыми трубы делают на случай будущих раскопок - это яркий, заметный цвет.
Отдельно отметим, что для прокладки в земле толщина стенки является определяющей. Она нормируется в зависимости от глубины заложения. При одинаковом диаметре трубы толщина стенки может быть разной, на что надо в первую очередь обращать внимание, потому что от неё зависит жесткость трубы, её способность выдерживать давление грунта.
Несмотря на разницу в физических характеристиках, у всех труб сходный сортамент, поэтому в одной канализационной сети можно использовать различные их виды. Глубина заложения труб в земле Согласно СНиП, для труб канализации диаметром до 500 мм минимальная глу- бина заложения (отметка лотка трубы) принимается на 30 см выше "глубины проникания в грунт нулевой температуры", то есть глубины промерзания. Величина эта зависит от типа грунта. Например, в Москве глубина промерзания плотных суглинков и глины состовляет 1,35 м, крупных песков - 1,76 м, а крупнообломочные грунты промерзают ровно на 2 м. На практике для проектирования и строительства для Москвы принимается усреднённая величина, то есть 1,6 м. Для сведения: лоток - это нижняя образующая свода трубы, шелыга - верхняя.
Не всегда есть возможность проложить канализацию ниже уровня промерзания. Мешают пересекаемые коммуникации, каменистый грунт или необходимость подключения септиков типа "Топаз", что делается на глубине полметра. Часто рельеф земли идёт с понижением к дому, тогда как канализация - совсем наоборот. Бывает, что в фундаменте уже заложена готовая гильза для прохода канализации, но она выше уровня промерзания. А бывает, что сам этот уровень "неподъемный" - например, якутская вечная мерзлота или красноярские три метра.
Да к нижней точке канализационной трубы надо прибавить ещё два-три кольца септика... Поэтому трубы, верх которых оказывается на глубине 0,7 м и менее от поверхности земли, по нормам должны быть утеплены. Под проездами трубы "прячут" в стальные гильзы или железобетонные обоймы. А для утепления применяют легкие рулонные материалы с долговечным и влагостойким покровным слоем.
Существуют также различные системы обогрева канализационных труб. Они актуальны для труб, подходящих к септику или очистным сооружениям, для отведения воды от очистительных фильтров и для переливных труб, соединяющих септик-отстойник с фильтрующим колодцем. Самый простой вариант - хотя бы на треть засыпать траншею с трубой керамзитовым гравием. Или поместить трубы в пенопластовые скорлупы. Если септик находится выше уровня промерзания, то ему ничего не грозит, пока поступают новые стоки. Разлагаясь, органика выделяет тепло.
Обогрев канализационных труб мелкого заложения
Существует два варианта. Если труба обычная и не имеет собственной системы обогрева, то снаружи по всей её длине с двух сторон лотка крепится греющий кабель. Он находится между слоями клейкой армированной ленты с алюминиевым напылением. Мощность кабеля 33 Вт на погонный метр трубы. Кабель выводится на щит. Для надежной работы и соблюдения требований безопасности кабель нельзя перекручивать, оставлять в земле смотанным в бухту, укладывать на острые предметы. После закрепления кабеля на трубу она всё равно должна быть теплоизолирована.
Вторым способом является использование пластиковых труб заводского изготовления с системой подогрева. Такие трубы имеют слой гидро- и теплоизоляции, а защиту от замерзания выполняет саморегулирующийся нагревательный кабель, замоноличенный в толще теплоизоляции. Он изменяет проводимость в зависимости от температуры. Чем холоднее, тем больше ток, протекающий по кабелю, тем больше тепловыделение. При повышении температуры окружающей среды проводимость кабеля уменьшается.
Заделка стыков
Способ монтажа у всех канализационных труб общий - стыковка в раструб. Однако с учётом современных материалов способы стыковки различаются. Например, при соединении новой пластиковой трубы со старой чугунной используется специальный кольцевой уплотнитель из резины.
При стыковке "чугун-чугун" и "чугун-пластик" также применяется проверенная десятилетиями льняная подмотка с герметизацией полимерцементом или силиконом. Если между чугунной и пластиковой трубой очень маленький зазор, можно обойтись без зачеканки, одним силиконовым герметиком. Инъекция герметика выполняется строительным пистолетом на возможно большую глубину внутрь стыка, с упором на тщательную заделку нижней, самой ответственной части стыка. Перечисленные способы можно комбинировать.
Небрежность при заделке стыков приводит к трудоёмкому ремонту, разборке и перекладке больших участков трубопровода. Причём в канализации опасны не только протечки изнутри труб, но и попадание влаги в наружную канализационную сеть из почвы, отчего стыки постепенно разрушаются.
Стыки прямых пластиковых труб и врезки фасонных частей между собой стыкуются самоклеющимися герметизирующими лентами. Основа ленточного герметика - два слоя металлической фольги, между которыми находится усиливающий слой, и клейкая масса, закрытая защитной плёнкой. Недостаток этих лент в том, что они разрушаются от солнечного ультрафиолета, поэтому при открытой прокладке необходим защитный слой.
Силиконовые герметики, также применяемые при заделке стыков, представляют композицию различных веществ на основе силиконового каучука. Они не требуют предварительной огрунтовки поверхностей и обладают высокой адгезией.
Керамические трубы герметизируют нефтяным битумом и асфальтовой мастикой. Подобным же способом обрабатывают места стыков с поворотными, перепадными колодцами и септиками. Трубопроводы внутренних сетей канализации соединяют также при помощи эпоксидной смолы и её производных. Классическим способом зачеканки чугунных труб остаются портландцемент, смоляная прядь и пропитанный смолой пеньковый канат.
Наружная сеть
Через существующий фундамент канализационный выпуск проходит в гильзе, которая должна выступать с обеих сторон фундамента не менее чем на 150 мм. Лучше всего для этого подходит отрезок чугунной или асбоцементной трубы диаметром на калибр больше, чем выпуск. Пространство между трубой выпуска и гильзой заполняют сальниковой набивкой, края гильзы зачеканивают цементным раствором.
В новом фундаменте заранее оставляют отверстие под канализацию. Если приходится прокладывать выпуск ниже подошвы фундамента, то необходимо выполнить железобетонную обойму для предохранения от повреждения трубы при возможной усадке стены здания.
До начала земляных работ размечают направление будущей трассы, места выхода из здания, расположения колодцев. Чтобы выдержать необходимый уклон труб, определяют глубину заложения относительно самой низкой точки земли по ходу трассы. Глубина траншеи должна быть пока, без контруклонов.
Дно траншеи устилают песком средней крупности слоем толщиной 15 см. Эта "подушка" необходима, чтобы после обратной засыпки траншеи трубопровод мог равномерно оседать под давлением грунта, не "ломаясь" на стыках. Трубы укладывают, начиная от дома, раструбом вверх.
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13
|
Сергей 2016-02-09 10:44:47 Полезная и исчерпывающая информация по теме, спасибо! [Ответить] [Ответить с цитатой] |
Страницы: [1]
Идёт загрузка...