Агроводком
(347) 281-65-13
(347) 216-65-13
  Главная / Статьи / Колодцы и скважины / Опускной монолитный колодец /

Шахта колодца

Содержание:
1. Метод опускного колодца
2. Где и когда копать
3. Сборка квадратной опалубки
4. Сборка круглой опалубки
5. Рытьё колодца и заливка секций
6. Шахта колодца
7. Фильтрационный слой и глиняный замок

Первый сегмент шахты у вас готов! Что делаем дальше? Тут можно пойти двумя путями - сразу начинать отливать второй сегмент или сначала погрузить готовый отлитый сегмент в грунт, а потом отливать следующий. Можно делать и так, и так, но мы рекомендуем идти первым путём. Так удобнее работать с опалубкой.

Шахта колодца

Сборка опалубки аналогична описанной выше, но главное отличие в том, что опалубку надо разместить не на грунте, на ровном месте, а на предыдущем сегменте. Собранная внутренняя опалубка не должна провалиться внутрь, а внешняя - сползти.

Для фиксации опалубки нам понадобятся 4 отрезка стального уголка, сантиметров 15 длиной, саморезы, дюбеля и перфоратор. Необходимо закрепить по два уголка на противоположных внутренних и внешних стенках - на них собственно и будут опираться стенки опалубки.

Сначала, в каждом уголке сверлим по два отверстия под саморезы, потом, с помощью перфоратора, закрепляем горизонтально уголки на стенках шахты. От верхнего края надо отступить не более 2-3 см.

Теперь о главном! Шахта колодца должна получаться ровной, а для этого, устанавливаемая опалубка должна размещаться соосно, в одной плоскости с уже отлитой секцией. Отвес нам здесь не поможет, потому что отлитые секции могут быть не вертикальными из-за неравномерного погружения в грунт. Нас выручит обычная нитка, один конец которой закрепим внизу шахты колодца, а другой на верхнем крае внутренней опалубки.

Внизу шахты на противоположных стенах разместим два длинных самореза с помощью перфоратора. Головки саморезов расположим на одинаковом расстоянии от стенки, например, на 25 мм, (это расстояние не должно быть меньше толщины опалубки). На головки саморезов будем привязывать нижний конец нитки.

На закреплённые уголки устанавливаем внутреннюю собранную опалубку и натягиваем нитку от низа шахты до верха опалубки. Лучше это делать вдвоём - один смотрит внизу шахты, другой фиксирует опалубку и натягивает нитку. Проверяем, чтобы нитка шла параллельно стенке колодца и опалубки. Если опалубка встала на опорные уголки косо, то её выравниваем, подкладывая на уголок заранее заготовленные полоски шпона, тонкой фанеры и / или полоски жести. Таким образом, добиваемся полной соосности опалубки и шахты.

С наружной опалубкой всё проще, т.к. внутренняя уже выровнена, то просто проверяем и контролируем расстояния между опалубками. Главное, не сместить уже выверенную внутреннюю часть опалубки.

Шахта колодца должна быть и вертикальной и ровной. Это не одно и то же. Если вы будете устанавливать опалубку только по отвесу, то при соблюдении общей вертикальности всей шахты, отдельные сегменты могут располагаться под небольшими углами относительно друг - друга. Такой дефект в работе может не позволить шахте правильно погружаться в грунт. Поэтому, основной принцип в работе таков - при установке опалубки следим только за соосностью секций, а при рытье и погружении шахты - следим за вертикальностью погружения по отвесу.

Чуть не забыли сказать, не забываем перед сборкой опалубки менять на ней плёнку. Как не старайся при предыдущей заливке, плёнка всегда повреждается, так что мы рекомендуем перед заливкой каждой последующей секции менять плёнку на опалубке.

Когда всё собрано и отцентрировано, заливаем бетон! После его застывания, снимаем опалубку - вторая секция готова!

Шахта колодца

Теперь надо погрузить в грунт шахту колодца на 1 метр. Только прежде, надо разместить устройство поднятия грунта - лебёдку или ворот над шахтой. Вариантов много, мы предлагаем соорудить либо треногу, либо что-то на подобии турника и на перекладине закрепить лебёдку. Для поднятия грунта ещё понадобится несколько вёдер. Принцип работы прост: пока одно ведро наполняется грунтом внизу, другое в этот момент поднимается наверх или уже опускается. Работа должна быть организована по возможности циклично - без простоев.

Для работы необходимо два человека - один будет копать, а другой принимать грунт сверху. Копать надо по возможности быстро, и главное равномерно, чтобы шахта колодца опускалась строго вертикально. Вертикальность нужно всё время контролировать по отвесу, который можно повесить в одном из углов. При обнаружении отклонения от вертикали нужно начинать вырабатывать больше грунта со стороны, противоположной наклону.

Шахта погружается очень медленно и с большой инерцией. После завершения копки она будет еще оседать в течении нескольких часов (а то и дней!). Поэтому, при отклонении от вертикали надо не переусердствовать с рытьём с противоположной стороны, а то наклон изменится в другую сторону. Надо всегда помнить, что осадка происходит медленно и сразу наклон не выправится. Во время рытья всё время следите за отвесом. Лучше копать равномерно, чем исправлять ошибки!

Когда шахта опустится на высоту секции, повторяем все операции по установке опалубки и заливаем следующую секцию. И ТАК ДАЛЕЕ…

Ещё одной возможной проблемой при копке, помимо отклонения от вертикали, может быть просадка грунта вокруг самого колодца. Это происходит с пластичными и обводнёнными грунтами. За время, пока медленно опускается шахта, грунт начинает "оползать" и поступать в низ колодца. Тут трудно что либо сделать, будет получаться двойная работа - поднятый грунт надо кидать на верх к стенке шахты в места просадки. Наберитесь терпения и копайте!

Самое неприятное при рытье колодцев - это большие камни. Если камень попадается килограммов на 100, то его можно обкопать, обвязать верёвками и поднять на поверхность. А если больше, то это уже совсем беда! Лучшее что с ним можно сделать, это разбить на куски и достать частями. Если это гранитный валун, то его придётся пилить болгаркой (немного надпилить, т.к. мала ширина диска) или надсверливать перфоратором, а уже потом колоть.

Шахта колодца - большие камни

Бывает, из-за такого камня приходится бросать работу и начинать всё заново на новом месте. Но мы надеемся, такого у вас не случится! Что бы подстраховаться, поговорите с соседями, которые уже копали колодцы и спросите, какие у них были грунты. Сразу будет ясно - надо ли ожидать камней или нет.

Содержание:
1. Метод опускного колодца
2. Где и когда копать
3. Сборка квадратной опалубки
4. Сборка круглой опалубки
5. Рытьё колодца и заливка секций
6. Шахта колодца
7. Фильтрационный слой и глиняный замок


ВАШ КОММЕНТАРИЙ:

Ваше имя:
Ваша почта:
Комментарий:

Введите символы: *

captcha
Обновить

   Статьи по теме:

Укрощаем вибрационный насос Тайфун
Укрощаем вибрационный насос "Тайфун"
Источником воды в частном доме чаще всего служат расположенные на участке колодец или скважина. Появление надежных погружных насосов позволило оставить далеко в прошлом необходимость ручного подъема воды на поверхность ...  >>>
Основные характеристики качества воды
Основные характеристики качества воды
Качество воды определяется наличием в ней различных веществ неорганического и органического происхождения, а также микроорганизмов. Примеси могут содержаться в воде ...  >>>
Байпас в системе отопления
Байпас в системе отопления.
Отопительные котлы с циркуляционным насосом позволяют существенно увеличить КПД системы, а это означает экономию газа и, следовательно, финансовых затрат на отопление...  >>>