Агроводком
(347) 281-65-13
(347) 216-65-13
  Главная / Статьи / Водопровод, сантехника, трубы /

Водопровод в дачном доме

фильтры грубой и тонкой очистки

Сегодня существуют десятки фирм, которые выполняют весь комплекс работ по бурению, водоподъёму, водоочистке, водораздаче и канализации, то есть сдают "под ключ" систему обеспечения дома водой. Однако стоимость таких работ и импортного оборудования для системы водопровода не по карману нашему среднестатистическому дачнику - это тысячи и тысячи долларов. А если самому сделать такую систему?

Несмотря на очевидную сложность всей системы в целом отдельные узлы могут быть выполнены из простых и главное - совсем недорогих готовых отечественных изделий. Именно по этому пути я и пошёл после ознакомления с существующими системами и предлагаемыми на рынках и в магазинах элементами сантехники. Водопроводная система, которую я разработал и эксплуатирую у себя на даче, как и фирменная, содержит следующие основные узлы:

- водоподъёма - колодец с оголовком, погружной насос "Ручеёк", подающий шланг;
- водоочистки - двухступенчатый фильтр для грубой и тонкой очистки;
- водораздачи - водонапорная ёмкость, питающая гидравлическая сеть (разводка труб по дому), сливные и запорные вентили, входной раздаточный узел;
- канализации - сточная гидравлическая сеть, водоприёмник-отстойник, отсасывающий насос "Ручеёк" или вместо водоприёмника-отстойника с насосом - засыпной фильтр с утилизацией воды в почве;
- нагрева воды на кухне - электробойлер проточно-накопительного типа;
- нагрева воды в ванной комнате или бане - водогрейная колонка (с электроподогревом) с душем и краном-"гусаком";

Водоподъем

Устройство колодцев самых различных конструкций я здесь не рассматриваю, так как их описание дано в многочисленной литературе. Учитывая близость к дому большого озера, я предпочёл сделать для забора воды обычный деревенский колодец с деревянным срубом глубиной 3,5 м. К брёвнам верхнего венца колодца пришил перекладину с ответвительными коробками и пружиной, на которой с помощью стального тросика 02,5 мм подвесил насос "Ручеёк". Подающий шланг от "Ручеёка" соединил со всей системой водопровода через обратный клапан с посадочной резьбой 1/2". На этот клапан навернул штуцер, к которому прикрепил шланг хомутом автомобильного типа. Оголовок колодца с откидывающейся крышкой выполнил из строганых досок.

Водоочистка

водонапорная система

Поскольку поблизости от деревни, где расположен мой дом, нет никаких промышленных предприятий, а до ближайшего скотного подворья - не менее 20 м, я не стал устанавливать фильтр бактериологической очистки, а ограничился фильтрами грубой и тонкой очистки. Оба они имеют одинаковую конструкцию и представляют собой корпус (труба d =2" и длиной 1 м), в который я вставил перфорированную трубу d=1/2" и длиной также порядка 1 м (рис. 1). Трубы соединил друг с другом переходниками d=1/2"-2" и установил вертикально. На нижний торец перфорированной трубы навинтил заглушку на резьбе 1/2", а на верхней части трубы нарезал резьбу 1/2" сгоном, на которую навернул верхний переходник до упора. Он контрится гайкой. Затем установил уголок и штуцер, на котором с помощью хомута потом будет крепиться шланг.

Отверстия на внутренней трубе я выполнил в шахматном порядке сверлом d=8-10 мм, отступая от краёв нарезки на 10 см. На нижний торец корпуса поставил второй переходник, в который ввернул до упора сгон. Второй конец сгона ввернул в магистраль и законтрил гайкой. В качестве фильтрующего элемента для фильтра грубой очистки использовал сетку от комаров длиной 4 м, сложенную в два слоя. Ее намотал на перфорированную трубку и уплотнил хозяйственным шнуром 03-4 мм по спирали.

В фильтре тонкой очистки применил такой же хозяйственный шнур длиной 200 м. Первые 100 м его имеют намотку "универсаль", вторые 100 м - рядную намотку. Затем верхний переходник навернул на корпус. Фильтр готов.

Между фильтрами на магистрали я врезал вентили для слива воды. Во время эксплуатации водопровода вентили закрыты. Перед наступлением холодов, чтобы зимой не разорвало трубы системы, вентили я открываю и сливаю воду. На рис. 1 - конструкция фильтров. Все соединения я выполнил с применением пакли и масляной краски. Там, где соединение периодически должно разбираться (например, при очистке фильтрующих элементов), вместо краски следует применять консистентную смазку (литол). Такое соединение легче разобрать.

Водораздача

Основой системы водораздачи служит у меня водонапорная (аккумулирующая) ёмкость. Она представляет собой 200-литровую бочку для транспортировки и хранения различных жидкостей. Бочки из тонкой (порядка 1 мм) листовой стали без деформации днища выдерживают давление не более 0,5 атм (проверено лично). Этого давления для водопровода явно недостаточно. К тому же уже при давлении 0,7 атм и выше начинается отрыв днища от боковой стенки. Для своего водопровода я выбрал давление порядка 1,5 атм - при этом напор струи из кранов достаточно сильный, а наполнение бойлера, водогрейной колонки и водонапорной емкости происходит за полчаса.

Чтобы водонапорная ёмкость выдерживала это давление с запасом, я срубил зубилом оба днища и к оставшейся части отбортовок электросваркой приварил новые днища - из листовой стали толщиной 2 мм. Вторым швом приварил отбортовки к боковой стенке бочки, а в одно из днищ я вварил сгон для присоединения бочки к гидравлической сети. Бочку установил сгоном вниз. Входной раздаточный узел предназначен для подключения насоса к водопроводу, слива воды перед морозами, подсоединения шланга для полива теплицы и т.д. В этот узел включён и обратный клапан. Все шланги я подсоединил к узлу на штуцерах, установленных на вентилях. Вентиль слива со штуцерами должен находиться в самой нижней точке гидравлической сети, чтобы в системе не оставалось воды после слива.

конструкция бойлера

Канализация

В доме я проложил трубы так, чтобы иметь воду на кухне и в ванной. Соответственно, слив воды в канализацию у меня в двух точках. Для слива воды (канализации) использовал пластиковые трубы 050 мм с унифицированными узлами. Сливные трубы от обеих точек я вывел на одну сторону пристройки, где находится ванная комната. Вдоль стены пристройки выкопал траншею шириной 0,5 м, глубиной 0,8 м и длиной 7 м, засыпал её керамзитовыми окатышами и прикрыл мешковиной из полиуретана. Обе сливные трубы ввёл под мешковину и накрыл козырьками из оцинкованной стали. Затем траншею засыпал землёй. Получился засыпной фильтр. Необходимость в таком фильтре, конечно, диктовалась тем, что деревня, где я живу, находится в водоохранной и курортной зонах.

Нагрев воды на кухне

Создание системы нагрева воды на кухне я начал, как всегда, со знакомства с рекламными объявлениями, чтобы узнать мощность аппаратов, имеющихся в продаже, и их технические характеристики. Фирмы предлагают системы нагрева воды только до 50°С с небольшим и проточного типа. Мощность нагревательного элемента этих систем - от 4 до 6 кВт. А между тем вводимая в сельский дом мощность питающей электросети ограничена 3 кВт! Даже при указанных мощностях горячая вода появляется только через несколько минут. В довершение всего стоимость этих аппаратов достигает 200$! Пришлось опять изобретать "велосипед".

Бойлер я сделал из бака стиральной машины. Бак этот - из нержавеющей стали, объёмом 45 л и размерами примерно 35x35x35 см. Ввод холодной воды в бойлер производится сверху, через запорный вентиль, чтобы не сливать всю воду из системы на случай ремонта бойлера. Параллельно в смеситель поступает холодная вода. На вводе в бойлер холодной воды я установил поплавковый клапан (от бачка унитаза) для автоматического пополнения воды при расходе. Вода из клапана по трубке поступает на самое дно бойлера, нагревается ТЭНом мощностью 1 кВт и поднимается наверх.

В дно бойлера я вмонтировал трубу, верхний конец которой не достигает уровня воды, полностью заполнившей бойлер на 2-3 см. Нижний конец трубы соединил со смесителем через вентиль горячей воды. Таким образом, при открывании этого вентиля горячая вода из верхнего слоя поступает в смеситель. Он - стандартный, бытовой. Чтобы избежать перелива в случае нарушения работы поплавкового клапана, в дно бойлера я впаял медную трубку 012 мм, верхний торец которой расположен на 20-25 мм над уровнем воды. Если нужно полностью слить воду из бойлера, например, при замене ТЭНа, в дно я вмонтировал патрубок с вентилем.

конструкция водогрейной колонки

Нагрев воды в ванной комнате

С самого начала я решил, что ванную комнату в пристройке сделаю так, как в городской квартире - с ванной, душем и всеми другими удобствами. Поинтересовался, сколько стоит водогрейная колонка в магазинах и что она собой представляет. Та же история, что и с нагревом воды на кухне, - потребляемая мощность нагревательного элемента от сети 220 В - от 4 кВт, цена - от 15000 рублей и выше. Правда, кроме ТЭНа есть еще маленькая дровяная печка с объёмом бака - от 80 до 100 л. И я решил всё сделать сам.

Купил бочку из пищевой нержавеющей стали объёмом 100 л, три шаровых вентиля, шаровой кран, перекидной душ-"гусак", ТЭН мощностью 2 кВт, душевую головку с гибким шлангом, несколько обрезков оцинкованных труб d=1/2", немного фитингов. Собрал водогрейную колонку. Затем подключил к ней полотенцесушитель, собранный из фитингов и труб d=1". Он крепится на кронштейнах к стене ванной комнаты (фирменный стоит 100 $, мой обошелся в 350 руб.). Время нагрева воды в колонке до 80°С - 4 часа.

Результаты эксплуатации

За время эксплуатации водопровода с мая 2004 г. не было ни одного случая протечки соединений. Уплотнение резьбовых соединений с применением масляной краски с паклей обеспечивает надежную герметичность стыков и предотвращает появление ржавчины, которая и является в дальнейшем причиной протечек. Такие соединения сантехнических узлов надежно служат в моей квартире уже 15 лет. Бойлер и колонка совместно с отлаженными блоками автоматики тоже работали с мая 2004 г. Никаких сбоев или отказов в их работе не наблюдалось. Установка желаемого значения температуры с помощью потенциометра постоянно контролировалась - претензий не было.

В бойлере максимальная температура воды достигала +90"С, в колонке - +75...80°С за счёт существенно большей площади её поверхности. В ванной комнате воздух нагревался до +35°С и выше. Даже при температуре наружного воздуха +10... 12°С обогревать ванную комнату специально не было нужды. При заборе горячей воды из бойлера с выключенным ТЭНом нагреватель начинал работать через 0,5-1 минуту, то есть после расходования примерно 1-2 л горячей воды. Горячей воды в колонке, разведённой холодной водой, хватает на помывку в течение 20-30 минут. ТЭН же включается через 5-10 минут после начала расходования горячей воды.

Р.Тигранян


ВАШ КОММЕНТАРИЙ:

Ваше имя:
Ваша почта:
Комментарий:

Введите символы: *

captcha
Обновить

   Статьи по теме:

Центробежные насосы. Устройство, принцип действия и классификация
Центробежные насосы. Устройство, принцип действия и классификация
Центробежные насосы являются одной из самых распространенных разновидностей динамических гидравлических машин. Они широко применяются: в системах водоснабжения, водоотведения ...  >>>
Автономная канализация частного дома
Автономная канализация частного дома.
У проблемы очистки и утилизации сточных вод есть простое и надежное решение - локальные очистные сооружения (ЛОС), зачем они нужны? - именно их использование позволяет строить и использовать комфортабельные санузлы в частных домах ...  >>>
Водоснабжение в бане
Водоснабжение в бане
Как и любая система водоснабжения, система водоснабжения бани состоит из двух основных частей: водозабор и водопроводная сеть. При строительстве бани существует два варианта ...  >>>

все статьи  >>>