Агроводком
(347) 281-65-13
(347) 216-65-13
  Главная / Статьи / Водопровод, сантехника, трубы /

Водопровод в дачном доме

фильтры грубой и тонкой очистки

Сегодня существуют десятки фирм, которые выполняют весь комплекс работ по бурению, водоподъёму, водоочистке, водораздаче и канализации, то есть сдают "под ключ" систему обеспечения дома водой. Однако стоимость таких работ и импортного оборудования для системы водопровода не по карману нашему среднестатистическому дачнику - это тысячи и тысячи долларов. А если самому сделать такую систему?

Несмотря на очевидную сложность всей системы в целом отдельные узлы могут быть выполнены из простых и главное - совсем недорогих готовых отечественных изделий. Именно по этому пути я и пошёл после ознакомления с существующими системами и предлагаемыми на рынках и в магазинах элементами сантехники. Водопроводная система, которую я разработал и эксплуатирую у себя на даче, как и фирменная, содержит следующие основные узлы:

- водоподъёма - колодец с оголовком, погружной насос "Ручеёк", подающий шланг;
- водоочистки - двухступенчатый фильтр для грубой и тонкой очистки;
- водораздачи - водонапорная ёмкость, питающая гидравлическая сеть (разводка труб по дому), сливные и запорные вентили, входной раздаточный узел;
- канализации - сточная гидравлическая сеть, водоприёмник-отстойник, отсасывающий насос "Ручеёк" или вместо водоприёмника-отстойника с насосом - засыпной фильтр с утилизацией воды в почве;
- нагрева воды на кухне - электробойлер проточно-накопительного типа;
- нагрева воды в ванной комнате или бане - водогрейная колонка (с электроподогревом) с душем и краном-"гусаком";

Водоподъем

Устройство колодцев самых различных конструкций я здесь не рассматриваю, так как их описание дано в многочисленной литературе. Учитывая близость к дому большого озера, я предпочёл сделать для забора воды обычный деревенский колодец с деревянным срубом глубиной 3,5 м. К брёвнам верхнего венца колодца пришил перекладину с ответвительными коробками и пружиной, на которой с помощью стального тросика 02,5 мм подвесил насос "Ручеёк". Подающий шланг от "Ручеёка" соединил со всей системой водопровода через обратный клапан с посадочной резьбой 1/2". На этот клапан навернул штуцер, к которому прикрепил шланг хомутом автомобильного типа. Оголовок колодца с откидывающейся крышкой выполнил из строганых досок.

Водоочистка

водонапорная система

Поскольку поблизости от деревни, где расположен мой дом, нет никаких промышленных предприятий, а до ближайшего скотного подворья - не менее 20 м, я не стал устанавливать фильтр бактериологической очистки, а ограничился фильтрами грубой и тонкой очистки. Оба они имеют одинаковую конструкцию и представляют собой корпус (труба d =2" и длиной 1 м), в который я вставил перфорированную трубу d=1/2" и длиной также порядка 1 м (рис. 1). Трубы соединил друг с другом переходниками d=1/2"-2" и установил вертикально. На нижний торец перфорированной трубы навинтил заглушку на резьбе 1/2", а на верхней части трубы нарезал резьбу 1/2" сгоном, на которую навернул верхний переходник до упора. Он контрится гайкой. Затем установил уголок и штуцер, на котором с помощью хомута потом будет крепиться шланг.

Отверстия на внутренней трубе я выполнил в шахматном порядке сверлом d=8-10 мм, отступая от краёв нарезки на 10 см. На нижний торец корпуса поставил второй переходник, в который ввернул до упора сгон. Второй конец сгона ввернул в магистраль и законтрил гайкой. В качестве фильтрующего элемента для фильтра грубой очистки использовал сетку от комаров длиной 4 м, сложенную в два слоя. Ее намотал на перфорированную трубку и уплотнил хозяйственным шнуром 03-4 мм по спирали.

В фильтре тонкой очистки применил такой же хозяйственный шнур длиной 200 м. Первые 100 м его имеют намотку "универсаль", вторые 100 м - рядную намотку. Затем верхний переходник навернул на корпус. Фильтр готов.

Между фильтрами на магистрали я врезал вентили для слива воды. Во время эксплуатации водопровода вентили закрыты. Перед наступлением холодов, чтобы зимой не разорвало трубы системы, вентили я открываю и сливаю воду. На рис. 1 - конструкция фильтров. Все соединения я выполнил с применением пакли и масляной краски. Там, где соединение периодически должно разбираться (например, при очистке фильтрующих элементов), вместо краски следует применять консистентную смазку (литол). Такое соединение легче разобрать.

Водораздача

Основой системы водораздачи служит у меня водонапорная (аккумулирующая) ёмкость. Она представляет собой 200-литровую бочку для транспортировки и хранения различных жидкостей. Бочки из тонкой (порядка 1 мм) листовой стали без деформации днища выдерживают давление не более 0,5 атм (проверено лично). Этого давления для водопровода явно недостаточно. К тому же уже при давлении 0,7 атм и выше начинается отрыв днища от боковой стенки. Для своего водопровода я выбрал давление порядка 1,5 атм - при этом напор струи из кранов достаточно сильный, а наполнение бойлера, водогрейной колонки и водонапорной емкости происходит за полчаса.

Чтобы водонапорная ёмкость выдерживала это давление с запасом, я срубил зубилом оба днища и к оставшейся части отбортовок электросваркой приварил новые днища - из листовой стали толщиной 2 мм. Вторым швом приварил отбортовки к боковой стенке бочки, а в одно из днищ я вварил сгон для присоединения бочки к гидравлической сети. Бочку установил сгоном вниз. Входной раздаточный узел предназначен для подключения насоса к водопроводу, слива воды перед морозами, подсоединения шланга для полива теплицы и т.д. В этот узел включён и обратный клапан. Все шланги я подсоединил к узлу на штуцерах, установленных на вентилях. Вентиль слива со штуцерами должен находиться в самой нижней точке гидравлической сети, чтобы в системе не оставалось воды после слива.

конструкция бойлера

Канализация

В доме я проложил трубы так, чтобы иметь воду на кухне и в ванной. Соответственно, слив воды в канализацию у меня в двух точках. Для слива воды (канализации) использовал пластиковые трубы 050 мм с унифицированными узлами. Сливные трубы от обеих точек я вывел на одну сторону пристройки, где находится ванная комната. Вдоль стены пристройки выкопал траншею шириной 0,5 м, глубиной 0,8 м и длиной 7 м, засыпал её керамзитовыми окатышами и прикрыл мешковиной из полиуретана. Обе сливные трубы ввёл под мешковину и накрыл козырьками из оцинкованной стали. Затем траншею засыпал землёй. Получился засыпной фильтр. Необходимость в таком фильтре, конечно, диктовалась тем, что деревня, где я живу, находится в водоохранной и курортной зонах.

Нагрев воды на кухне

Создание системы нагрева воды на кухне я начал, как всегда, со знакомства с рекламными объявлениями, чтобы узнать мощность аппаратов, имеющихся в продаже, и их технические характеристики. Фирмы предлагают системы нагрева воды только до 50°С с небольшим и проточного типа. Мощность нагревательного элемента этих систем - от 4 до 6 кВт. А между тем вводимая в сельский дом мощность питающей электросети ограничена 3 кВт! Даже при указанных мощностях горячая вода появляется только через несколько минут. В довершение всего стоимость этих аппаратов достигает 200$! Пришлось опять изобретать "велосипед".

Бойлер я сделал из бака стиральной машины. Бак этот - из нержавеющей стали, объёмом 45 л и размерами примерно 35x35x35 см. Ввод холодной воды в бойлер производится сверху, через запорный вентиль, чтобы не сливать всю воду из системы на случай ремонта бойлера. Параллельно в смеситель поступает холодная вода. На вводе в бойлер холодной воды я установил поплавковый клапан (от бачка унитаза) для автоматического пополнения воды при расходе. Вода из клапана по трубке поступает на самое дно бойлера, нагревается ТЭНом мощностью 1 кВт и поднимается наверх.

В дно бойлера я вмонтировал трубу, верхний конец которой не достигает уровня воды, полностью заполнившей бойлер на 2-3 см. Нижний конец трубы соединил со смесителем через вентиль горячей воды. Таким образом, при открывании этого вентиля горячая вода из верхнего слоя поступает в смеситель. Он - стандартный, бытовой. Чтобы избежать перелива в случае нарушения работы поплавкового клапана, в дно бойлера я впаял медную трубку 012 мм, верхний торец которой расположен на 20-25 мм над уровнем воды. Если нужно полностью слить воду из бойлера, например, при замене ТЭНа, в дно я вмонтировал патрубок с вентилем.

конструкция водогрейной колонки

Нагрев воды в ванной комнате

С самого начала я решил, что ванную комнату в пристройке сделаю так, как в городской квартире - с ванной, душем и всеми другими удобствами. Поинтересовался, сколько стоит водогрейная колонка в магазинах и что она собой представляет. Та же история, что и с нагревом воды на кухне, - потребляемая мощность нагревательного элемента от сети 220 В - от 4 кВт, цена - от 15000 рублей и выше. Правда, кроме ТЭНа есть еще маленькая дровяная печка с объёмом бака - от 80 до 100 л. И я решил всё сделать сам.

Купил бочку из пищевой нержавеющей стали объёмом 100 л, три шаровых вентиля, шаровой кран, перекидной душ-"гусак", ТЭН мощностью 2 кВт, душевую головку с гибким шлангом, несколько обрезков оцинкованных труб d=1/2", немного фитингов. Собрал водогрейную колонку. Затем подключил к ней полотенцесушитель, собранный из фитингов и труб d=1". Он крепится на кронштейнах к стене ванной комнаты (фирменный стоит 100 $, мой обошелся в 350 руб.). Время нагрева воды в колонке до 80°С - 4 часа.

Результаты эксплуатации

За время эксплуатации водопровода с мая 2004 г. не было ни одного случая протечки соединений. Уплотнение резьбовых соединений с применением масляной краски с паклей обеспечивает надежную герметичность стыков и предотвращает появление ржавчины, которая и является в дальнейшем причиной протечек. Такие соединения сантехнических узлов надежно служат в моей квартире уже 15 лет. Бойлер и колонка совместно с отлаженными блоками автоматики тоже работали с мая 2004 г. Никаких сбоев или отказов в их работе не наблюдалось. Установка желаемого значения температуры с помощью потенциометра постоянно контролировалась - претензий не было.

В бойлере максимальная температура воды достигала +90"С, в колонке - +75...80°С за счёт существенно большей площади её поверхности. В ванной комнате воздух нагревался до +35°С и выше. Даже при температуре наружного воздуха +10... 12°С обогревать ванную комнату специально не было нужды. При заборе горячей воды из бойлера с выключенным ТЭНом нагреватель начинал работать через 0,5-1 минуту, то есть после расходования примерно 1-2 л горячей воды. Горячей воды в колонке, разведённой холодной водой, хватает на помывку в течение 20-30 минут. ТЭН же включается через 5-10 минут после начала расходования горячей воды.

Р.Тигранян


ВАШ КОММЕНТАРИЙ:

Ваше имя:
Ваша почта:
Комментарий:

Введите символы: *

captcha
Обновить

   Статьи по теме:

Установка насоса мгновенной подачи горячей воды
Установка насоса мгновенной подачи горячей воды. В городе нормальное водоснабжение возможно благодаря закольцованности водопроводной системы, а отопление просто невозможно без постоянного движения подогретой воды внутри теплоносителей...  >>>
Водоснабжение из артезианской скважины
Водоснабжение из артезианской скважины
Наилучшим решением проблемы индивидуального водоснабжения может быть артезианская скважина. Она обеспечит вас чистой водой глубоко залегающих водоносных слоев известняка, надежно защищенных плотным глиняным водоупором...  >>>
Подбор экономичного насоса ЭЦВ
Подбор экономичного насоса ЭЦВ
Для подъема воды из скважин применяются в основном четыре типа водоподъемников: вакуум-сифонные установки, центробежные насосы с горизонтальной осью, скважиные насосы с трансмиссионным валом, насосы с погружными электродвигателями...  >>>

все статьи  >>>